Восхождение на Мунку-Сардык (3491м)

Восхождение на Мунку-сардык Байкал

Высшая точка Восточной Сибири

Высота Мунку-Сардык — 3 491 метр над уровнем моря, ее по праву можно считать самой высокой точкой Восточной Сибири. Согласитесь, это немало для первого горного опыта.

Для восхождения, скажу, честно, я выбрала не самое благоприятное время — майские праздники. Период, в который почему-то все как ужаленные рвутся подняться в горы. Для восхождения требуется 5 дней, что вполне укладывается в любой отпуск, но почти каждый организатор включает на эти даты тур на Мунку-Сардык. Помимо коммерческих восхождений в этот период собирается невообразимое количество “дикарей”. Публика собирается разношерстная, профессионально подготовленная и нет, в кошках или кроссовках, в касках или без шапок. Вот такой винегрет. Моя рекомендация — выбирайте либо конец апреля, либо вторую половину мая и лето. В это время на горе людей в разы меньше.

Че по чем?

Так как я по рекомендации подруги приобрела путевку у Байкал-туристик, мне полагался ледоруб, кошки, каска и страховочная система. Помимо этого в стоимость путевки входила групповая палатка и костровое питание, а также трансфер Иркутск — Монды. Пропуск в Монголию туроператор готовил самостоятельно, от меня требовалось предварительно выслать копию паспорта.

Цена путевки в 2015 году составила 10 000 рублей. Согласитесь, цена очень приятная. Дополнительные расходы ушли на трансфер Новосибирск — Иркутск — Новосибирск поездом — это 5 500 рублей, одна ночевка в хостеле Браво — 800 рублей за двухместный номер рядом с аэропортом, что очень удобно, так как место сбора в 8 утра как раз возле него, и питание вне похода, у меня ушло тысячи две. Итого мои расходы на поездку составили 18 300 рублей.

Список снаряжения

Большие расходы могут получиться, если необходимо купить снаряжение.
Что понадобится в походе:

рюкзак 60 — 80 литров
спальник, мой выбор Rock Empire Arktida с температурой комфорт -3оС
треккинговые или горные ботинки (я приобрела COLUMBIA BUGABOOT PLUS II OMNI-HEAT)
треккинговые палки

обувь на сменку в лагерь
пришлось купить резиновые сапоги, так река Белый Иркут начала активно таять (понадобились 1 раз 🙁 )
термобелье
флисовые штаны и кофта
непродуваемая одежда (на мембране)
пуховка (чтобы одевать на остановках)

треккинговые носки
шапка
гамаши
балаклава
перчатки непродуваемые и флисовые

очки солнцезащитные (3 степень защиты или сварочные)
солнцезащитный крем
КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
термос на 1 литр
налобный фонарик
каремат

Каску, кошки, ледоруб мне дали.

День 1

Сбор группы был назначен на 8:00 возле аэропорта Иркутска. Наша группа насчитывала 40 человек. Немало, если учесть, что вышеупомянутая подруга ходила с ними в 2014 году в составе 10 человек.
Наш путь лежал в поселок Монды, Бурятия. Примерно через 2 часа после начала пути мы достигли населенного пункта Култук. Дорога проходила вдоль южной оконечности Байкала.

Гордость нашей страны, могучее озеро я видела впервые. Байкал произвел на меня сильное впечатление, рядом с ним на физическом уровне ощущаешь всю его мощь, силу, великолепие. Понимаешь, насколько ты мал и ничтожны твои мысли. В этой поездке мне пришлось осознать, что Байкалу или горам все равно, что ты здесь. Они существовали до тебя, будут существовать и после. Нам кажется порой, что погода против нас, что определенные силы мешают конкретно тебе взойти на эту гору. Но я думаю, что они не размениваются по мелочам на таких крошечных созданий, как один человек. Если стихия действует, то она действует на всех, и не ты один тому причина.

Здесь же можно наблюдать хребет Хамар-Дабан, а в бинокль виден пик Черского (2090 м), самое популярное место в этом регионе. На его вершине я была в июне 2016 года, о чем можно прочитать в другой статье.

В Култуке есть приличное придорожное кафе, в котором мы обедали на обратном пути. По дороге в Монды обедать нам пришлось еще не скоро. Далее мы ехали через Тункинский национальный парк. Когда однообразные пейзажи за окном начали надоедать, мы переключились на Уральских пельменей, запись которых крутили по телеку нон-стопом. Время текло своим чередом, подходил к концу седьмой час пути и мы наконец достигли поселка Монды. Здесь мы не остановились, а проехали чуть дальше до моста через реку Белый Иркут.

К концу маршрута горы уже окончательно выросли перед нами. Мунку-Сардык отсюда не видно.
Выйдя из автобуса, все начали разбирать снаряжение, переодеваться в теплые вещи и резиновые сапоги. Заранее нас информировали, что река успела сильно растаять, воды много и дабы сберечь треккинговые ботинки от ненароком провалившейся ноги под лед, было рекомендовано использовать резиновые сапоги.

Радует то, что на нас не распределили общественное снаряжение и продукты. Все вещи для лагеря были погружены на снегоходы или санки и доставлены в лагерь гидами. Отчего-то я не почувствовала себя счастливой, что мне не пришлось нести дополнительные пару банок тушенки и кило лапши. Наверное, тяжелый рюкзак за спиной выбил все радостные мысли из головы. Идти до стрелки — слияния рек Белый Иркут и Мугувек — 5 километров. У нас это заняло минут 40. Базовый лагерь располагается на высоте 1650 метров над уровнем моря. Отсюда в последующие дни мы будем совершать все радиальные выпоходы. На сегодня осталось только поставить палатку и отужинать у костра.

День 2

Главная задача на сегодня — акклиматизироваться на высоте. Речь не идет о развитии горной болезни в худшем ее проявлении, когда кислородное голодание может вызвать процессы, несовместимые с жизнью. На высоте 3500 м вы максимум можете испытать слабость, одышку, головокружение.

Принцип акклиматизации заключается в том, чтобы набрать высоту в течение дня, а на ночевку спуститься ниже этого уровня. Только последовательное привыкание к новым высотам может адаптировать организм к условиям снижения кислорода.
Ухудшить процесс акклиматизации может употребление кофе, алкоголя, курение, переохлаждение, обезвоживание. На время похода лучше воздержаться от вредных привычек, правильно и в меру питаться, тепло одеваться.

То, как организм будет чувствовать себя на высоте, зависит в первую очередь от вашей предрасположенности. Некоторые чувствуют на себе симптомы горной болезни уже на высоте 3000 метров, некоторые не чувствуют ее и на 5000. Вы, наверное, слышали о шерпах, коренных жителях горных районов Непала? Они очень ценятся альпинистским сообществом за выносливость и способность работать на восьмитысячниках. А все благодаря их наследственной высотной адаптации. Ни одно восхождение на Эверест, коммерческое точно, не было бы возможно без шерпов. Если вам интересно узнать больше об этом народе и их вкладе в покорение Эвереста, посмотрите фильм Discovery: Шерпа.

У нас тут, конечно, не Эверест, но тоже достойная вершина для первого восхождения. Для акклиматизации мы отправились на вершину Обзорная высотой 2900 метров. Маршрут занимает весь день, в лагерь мы вернемся только к вечеру. Так как выход радиальный, большинство вещей оставляем в лагере. Здесь всегда дежурят несколько человек, ответственных за дрова, воду, завтраки и ужины. Обедали мы всегда в полевых условиях сухофруктами, хлебом, колбасой, печеньем и чаем, заранее разлитым по термосам. Надо отметить, что чувства голова не было, в состоянии стресса организм меньше думает о еде. Ешь ровно столько, чтобы насытиться.

Нашу группу разделили на 3 или 4 состава. Я оказалась в первом составе, вел нас Саша Мурзаков. Саша выбрал ускоренный темп, я еле поспевала за группой. В итоге быстро выбилась из сил, новые ботинки начали натирать мозоли. В итоге я так и не узнала, какой вид с вершины Обзорная. Мой друг Слава, с которым мы сюда приехали, подписался с небольшой группой на траверс по Обзорной, то есть взошли с одной стороны, а спустились с другой. Маршрут для них стал длиннее на несколько километров. Вечером у Славы разболелись колени. Мне тоже пришлось несладко. Побоявшись, что натру мозоли, я осталась на высоте примерно 1900 метров, мне пришлось час сидеть на ветру и ждать, пока первые восходители спустятся с вершины и я смогу уйти с ними в лагерь.

Благодаря этой ситуации я смогла выработать для себя правила поведения при восхождении:

  1. Идти только в своем темпе.
  2. Так ты не сбиваешь дыхание и экономишь силы. Плюс отставание от лидеров не такое уж и большое. Как показала практика на вершину Мунку-Сардык я взошла всего на 15 минут позже лидеров группы!

  3. Не останавливайся посреди маршрута.
  4. Как бы не было тяжело, лучше еле-еле ползти, чем делать остановки на 2-3 минуты. Утеплиться все равно не успеешь, на сильном ветру распаренное тело быстро замерзнет, желание продолжать восхождение будет уменьшаться с варп-скоростью.

  5. Отдыхай меньше.
  6. Маршрут разбит на остановки по 20-30 минут. Как я сказала ранее, я всегда отставала от лидеров группы, поэтому на такие остановки приходила позже них минут на 5-10, но стартовала я всегда одновременно с ними. Времени на восстановление сил мне было достаточно. Такой подход обнулял все мои отставания на предыдущем этапе, а также позволял чувствовать себя в команде. Ребята дружно подшучивали надо мной, что я как улиточка все ползу, ползу за ними как приклеенная.

  7. Никогда не спрашивай, сколько еще идти.
  8. Неоправданные ожидания — вот худший враг на длинных дистанциях. Мозгу все время нужно анализировать: сколько времени осталось, хватит ли сил, когда вернемся в лагерь, скоро ли обед? Это психологически сломало меня при попытке взойти на Обзорную. Мы все шли, шли, уже несколько часов шли вверх. Я никогда не была в горах, не знала, сколько времени может занимать подъем на 1 км вверх. Все мое существо говорило мне, что скоро это должно кончиться, по моим подсчетам мы уже должны преодолеть 1000 метров. Рассчитанные на подъем силы уже заканчивались. И вот я произношу самый важный вопрос: “Долго ли еще до вершины?” И Саша Мурзаков отвечает мне: “Половину пути прошли, идти еще столько же”. ПОЛОВИНУ, Карл! Я не рассчитала силы на это.

Поэтому на Мунку-Сардык я дала себе установку: “Идти долго и утомительно”. Каждый раз, когда мозг задавал свой излюбленный вопрос, я отвечала ему одно и то же: “Еще не пришли, идти долго”. И вот тут то эффект неоправданных ожиданий сработал в обратную сторону. Я была приятно удивлена, когда дошла до озера Эхой — это половина пути! Я была несказанно рада, когда дошла до вершины. В этот момент мозг ликует, что силы то он запасал на бОльшую дистанцию, значит пока ресурс в плюсе.

День 3

Планы на сегодня заключались в том, чтобы со всеми вещами переместиться на озеро Эхой (2 650 м), с которого на четвертый день мы начнем штурм вершины. Гиды заранее разбили там лагерь с теплыми палатками, но ночью разыгрался штормовой ветер и порвал нам все палатки, а также изменил планы на грядущий день.
Вместо перехода на озеро мы пошли на ближайшие ледяные склоны тренироваться хождению в кошках, самозадержанию с ледорубом и использованию страховочной системы.

Навыки передвижения в кошках приобретаются быстро. Благодаря им зайти на любой ледник, которых в это время года, когда горная река еще не растаяла, множество, не составляет труда.
При использовании страховочной системы главное всегда быть пристегнутым к тросу или перилам, как они называются в альпинизме. У нас были карабины с муфтой. Они безопасные и простые в использовании. Как раз, что нужно новичкам. Защелка у таких карабинов блокируется завинчивающейся от руки резьбовой муфтой. Главное, что нужно было запомнить — всегда проверять муфту и пристегиваться к перилам запасным карабином перед тем, как меняешь их.

Наиболее сложным уроком оказались тренировки по самозадержанию с помощью ледоруба. Схема такая. Если вы сорвались и полетели вниз, нужно суметь повернуться так, чтобы оказаться лицом к склону и головой вверх, воткнуть ледоруб в снег и тормозить. Еще требуется научиться правильно его держать. И так мы тренировались, разбегаясь по небольшому ледяному склону, скользили вниз, переворачивались и тормозили.
В итоге день получился насыщенным новыми впечатлениями, мы приобрели незабываемый опыт. Вечером все предпочли пораньше лечь спать перед восхождением.

День 4

В силу того, что стартовать пришлось не с озера, а с базового лагеря, маршрут на сегодня был в 2 раза длиннее. Подъем по лагерю состоялся в 5 утра по местному времени. По моему новосибирскому времени было еще 3 часа ночи. Как-то так получилось, что проснулась я первая, умылась, собрала вещи и приготовилась к завтраку. Я не была уверена в своих силах, отчего испытывала некоторое волнение. Чтобы не забивать себе голову рассуждениями и не строить предположений, до куда я смогу дойти, я решила довериться процессу и своим ощущениям. Решила так, буду идти до тех пор, пока хватит сил.

После завтрака все отправились еще раз собирать рюкзаки. Нужно было взять и теплые вещи для остановок, и одеться так, чтобы было комфортно идти, взвесить каждый грамм и убрать лишнее. Гиды подгоняли нас, говорили, что кто не успеет вовремя собраться, пойдет в конце группы. А у хвоста почти не было шансов успеть дойти до вершины до момента точки невозврата. Это значит, что если до 14:00 вы не достигли вершины, вам нужно повернуть назад.
Для удобства передвижения нас разбили на 4 группы. Деление на группы было условным. Нам обозначили, какая из групп на что может рассчитывать и в каком темпе пойдет. Дальше вы сами выбираете, где вам комфортнее. Первая группа, понятно, лидеры. Те, кто 100% нацелены на вершину. Четвертая группа — “группа здоровья”, идут медленно, часто останавливаются и дойдут только до озера Эхой.

Честно сказать, после выхода на Обзорный я предполагала, что мне прямая дорога в группу здоровья. Спасибо Славе, моему другу, который сумел вправить мне мозги и настроить на первую группу. Как я писала ранее, я ни в чем уже не была уверена, поэтому решила плыть по течению. Первая группа, так первая группа.

В этот раз все шло так, как надо благодаря тому, что я действовала строго по выработанным мной правилам. Шла в своем темпе, меня никто не мог сбить, я отдыхала меньше остальных, но при этом чувствовала себя отлично. До озера мы дошли примерно за 3 часа. Сначала дорога шла по реке, затем поворачивала на ледник. Тут как раз и пригодились кошки. Ледник довольно высокий и крутой, преодоление его — уже небольшая победа.

После ледника метров через 500 мы устроили первую остановку. Теперь маршрут проходил по пологой местности, снег лежал тонким слоем на прошлогодней траве, а на дороге уже и вовсе был вытоптан. Иногда приходилось идти по жидкой грязи, отчего кошки быстро забивались сухой травой вперемешку с землей, отчего вес обуви только увеличился. В этом месте идти было откровенно легко, если бы не грязь под ногами. А вот перед озером нас ждал подъем по огромным камням. Приходилось карабкаться по ним как по ступеням. При этом мы продолжали идти в кошках, что было крайне неудобно, ведь металлические шипы только скользили по гладкой поверхности камней. Снять кошки также было проблематично из-за того, что они были грязные, а также не хотелось терять времени.

И так мы поднимались вверх, шаг за шагом, пока камни не кончились и перед глазами не появилось озеро.
Я даже не сразу поняла, что это озеро. Только наличие большого количества людей говорило о том, что это важный перевалочный пункт. Вокруг стояло много палаток. Само озеро не было видно, оно было замерзшим и мы просто прошли по нему насквозь. Летом нам пришлось бы обходить его по берегу, делая дополнительный крюк. Увидеть красоту озера можно только, поднявшись выше метров на 200.

Здесь у нас была еще одна остановка минут на 30, самая длинная из всех. Все основательно подкрепились хлебом, колбасой, сухофруктами. Мне, если честно, ничего не лезло в горло кроме орехов, изюма, фиников. Такой набор я всегда беру с собой в поход. В орехах много калорий, а в сухофруктах много глюкозы, в совокупности они придают силы и не создают тяжести в животе.

После озера начиналась самая сложная часть восхождения. Напомню, если бы не штормовой ветер сутками ранее сегодня с этого места мы бы только стартанули, полные сил и энергии.
Теперь идти нужно было по снегу, пока используя треккинговые палки. Дальне палки можно было убирать и доставать ледоруб. Техника передвижения с ледорубом довольно простая, но в то же время утомительная: втыкаете рукоятку ледоруба в снег, делаете приставной шаг правой ногой, потом — левой (или наоборот), затем достаете ледоруб, снова втыкаете рукоятку и снова делаете два приставных шага, затем достаете ледоруб, снова втыкаете и снова два шага, и так еще много, много раз…

Постепенно я начала входить в состояние транса, тело делает монотонные движения, в мозгу начинает играть одна и та же монотонная мелодия или стих, и иногда в голову приходят озарения или интересные мысли.
Хотелось ли мне повернуть назад? Да, хотелось, но не часто. Будучи на полпути между озером и вершиной и решила обернуться и посмотреть назад, как раз в тот момент меня очередной раз посетила мысль, что я устала и хочу вернуться. И о ужас! Вниз было страшно смотреть. Оказывается, высота уже была настолько серьезная, что люди внизу казались маленькими точками, а озеро — просто круглым пятном. Это было настолько страшно, что я решила, что низачто не смогу повернуть назад. Так продолжилось мое восхождение на Мунку-Сардык.

В начале статьи я затронула тему того, что очень много людей приезжает на майские праздники для покорения вершины. Все мы шли одним маршрутом, поэтому тропить было не нужно, ступени были основательно подготовлены первопроходцами.
Дабы не задерживать народ своим низким темпом, я без обид предлагала пропустить тех, кто шел позади меня. На удивление, даже от мужиков я получала ответ, что они никуда не торопятся и их вполне устраивает мой стиль ходьбы. 🙂 Дорога утомила уже всех, видимо.

Перед вершиной начинался довольно узкий гребень. Снега на нем практически не было, пришлось снова балансировать в кошках по камням. Снимать здесь кошки точно было бы не вариантом, так как устойчивость была близка к нулю. Для удобства на гребне всегда расположены стальные перила, которые обеспечивают дополнительную безопасность. Протяженность гребня метров 300, но из-за большого скопления людей здесь образуется пробка. Причина пробки — это узкое место перед вершиной, через которое только и можно подняться и спуститься. Из-за того, что перила здесь одни, нельзя одновременно пристегнуться карабинами тем, кто спускается и поднимается на вершину. Сначала приходится пропускать группу на подъем, потом — на спуск. Пока стоишь в пробке, надо сказать, изрядно замерзаешь. Ветер здесь уже ничего не сдерживает.

И вот, подходит и моя очередь, я делаю еще шаг, и вуаля, я на вершине! Чувство восторга накрывает с головой, я даже немного растерялась, не зная, что делать дальше. Радостные обнимашки, вид на границу Монголии и России, люди внизу, которым только предстоит это увидеть.
Посидели мы со Славой минут 10 от силы, там очень ветрено и мало места. Что-то съели и выпили, сняли пуховки и пошли вниз. На вершине я оказалась в 13 часов дня, то есть подъем от базового лагеря занял 7 часов вместе с остановками.

Спуск приготовил еще несколько сюрпризов. Сразу после гребня склон имеет очень крутой уклон, поэтому спускаться вперед лицом страшно. Мы пошли лицом к горе, используя тот же метод с ледорубом, который я описывала ранее, только в обратном порядке.

По статистике, гораздо больше трагедий происходит именно на спуске, а не на подъеме на любую вершину. Нужно быть очень осторожными. Когда склон стал чуть более пологим, можно было развернуться и идти лицом. Однозначно, так гораздо быстрее, но есть минус — ощутимая нагрузка на квадрицепсы и колени.

Мы уже дошли до “подушки”, когда погода окончательно испортилась, ветер со снегом снизили видимость процентов на 50. Дальше до озера мы шли с треккинговые палками, закрепив ледорубы за рюкзаки. Сложно представить, что происходило выше, там на горе. Явно, что на вершине из нашей группы уже никого не было. После меня успели зайти еще человек 5, наверное. Остальных разворачивали в добровольно-принудительном порядке.

У озера погода была просто прекрасная, мы снова перекусили, отдохнули минут 20 и двинулись вниз, уже практически без остановок. Дорога до базового лагеря заняла примерно 6 часов. Итого, в этот день я провела в дороге 13 часов. На вечер был запланирован праздничный ужин, чествование восходителей, но мне было все равно. Сил хватило только на то, чтобы раздеться и лечь в спальник, сушить на теле термобелье. Слава принес мне миску горячего супа, я съела половину, остальное к утру замерзло в ледяную кашу.

День 5

Сегодня нам предстояло собрать лагерь, дойти по Иркуту до моста, сесть в автобус и уехать в Иркутск. Нас ожидал еще один приятный памятный сюрприз — вручение диплома, подтверждающего восхождение на Мунку-Сардык. Из 40 человек группы на вершине вчера побывали 14: 3 женщины и 11 мужчин. Я рада оказаться в числе тех, кто смог не поддаться трудностям, превозмочь себя и совершить этот подвиг.

Таким был мой первый опыт восхождений. Сотни людей ежегодно поднимаются на вершину Мунку. Если вы из их числа или собираетесь им стать, пишите в комментариях о вашем опыте!
Ну и конечно, незыблемое правило, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не был. 😉 В этом году планирую подняться на Актру (4044 м) на Алтае. Вот здесь мне особенно интересно мнение тех, кто там был.

comments powered by HyperComments